Auvers-sur-Oise: ostatnie dni Van Gogha — wycieczka jednodniowa z Paryża

Ostatnie siedemdziesiąt dni życia Van Gogh spędził we wsi, do której z Paryża jest bliżej niż do Wersalu. W ciągu tych siedemdziesięciu dni namalował 74 obrazy — kościół, ratusz, pola pszenicy, lekarza, który miał go leczyć. Potem poszedł na jedno z tych pól i strzelił do siebie.

Auvers-sur-Oise jest dziś cichą wsią nad Oise i najbardziej niezwykłą jednodniową wycieczką, jaką Paryż ma do zaoferowania. Nie dlatego, że jest tam wiele do oglądania — ale dlatego, że stoi się tu przed tymi samymi widokami, na które patrzył on, a na końcu drogi stoją obok siebie dwa skromne nagrobki.

Najważniejsze w skrócie

• Przejazd kosztuje 2,55 € w jedną stronę. Auvers leży w Île-de-France, obowiązuje więc zwykła taryfa jednolita — ten sam bilet co na metro. Karnety Navigo też są ważne.
• Z Gare du Nord około 50–60 minut z jedną przesiadką. Od kwietnia do początku listopada w weekendy i święta kursuje pociąg bezpośredni.
• Nie jedź w poniedziałek ani wtorek. Prawie wszystko, co wiąże się z Van Goghiem, jest wtedy zamknięte.
• Kościół, cmentarz i pola są bezpłatne i dostępne zawsze. Pokój, w którym umarł, kosztuje 10 €.
• Zimą wieś śpi. Od końca listopada do początku marca większość obiektów jest zamknięta.

Dlaczego akurat Auvers?

W maju 1890 roku Van Gogh opuścił klinikę w Saint-Rémy-de-Provence. Chciał wrócić na północ, bliżej brata Theo — i potrzebował lekarza. Camille Pissarro polecił doktora Paula Gacheta, homeopatę z Auvers, który sam zajmował się akwafortą, zbierał obrazy i przyjaźnił się z połową impresjonistycznego Paryża. 20 maja 1890 roku Vincent wysiadł z pociągu w Auvers.

Wynajął pokój w zajeździe Ravoux przy placu obok ratusza — najtańsze lokum we wsi, trzy i pół franka dziennie — i od razu zaczął malować. Przez pozostałe mu dziesięć tygodni powstawało więcej niż jeden obraz dziennie: kościół w Auvers, ratusz 14 lipca, doktor Gachet z gałązką naparstnicy, pola pszenicy nad wsią.

27 lipca 1890 roku poszedł z rewolwerem w pola. Zdołał wrócić do zajazdu i dwa dni później, 29 lipca, zmarł na swoim poddaszu. Theo, który utrzymywał go całe życie, przeżył brata tylko o pół roku.

Dojazd: taniej, niż myślisz

Na dworcu w Auvers stoi stary wagon pocztowy. Stąd do wsi idzie się pięć minut.

Najbardziej zaskakująca w tej wycieczce jest cena. Auvers należy do regionu Île-de-France, a tam po reformie taryfowej obowiązuje jedna cena, niezależnie od odległości. Bilet kosztuje 2,55 €, czyli w obie strony nieco ponad pięć euro. Kto ma Navigo tygodniowe albo Navigo Jour, jedzie bez dopłaty.

Zwykłe połączenie: Transilien linia H z Gare du Nord, jedna przesiadka w Valmondois, łącznie około 50–60 minut. W ciągu dnia pociągi kursują mniej więcej co pół godziny. Część połączeń idzie przez Pontoise — tablica na dworcu podpowie które.

Pociąg bezpośredni: od początku kwietnia do początku listopada w soboty, niedziele i święta kursuje pociąg bez przesiadki, tak zwany Train des Impressionnistes. Wyjeżdża z Paryża przed południem i dowozi w nieco ponad 40 minut; powrót wczesnym wieczorem. Daje to około ośmiu godzin na miejscu — w zupełności wystarczy. Dokładne godziny są na stronie linii H; w pojedyncze weekendy pociąg nie kursuje albo rusza później.

Dworzec leży w samym środku wsi. Z peronu do zajazdu Ravoux idzie się pięć minut. Samochód nie jest potrzebny, a na wąskiej drodze pod górę do cmentarza i tak nic by nie dał.

Pokój, w którym umarł

Auberge Ravoux wciąż stoi, naprzeciw ratusza, i nadal działa jako restauracja. W głębi wąskie drewniane schody prowadzą na górę, do pokoju numer 5.

Jest pusty. Krzesło, okno w dachu, łuszczące się ściany — i nic więcej. Nie wisi tam ani jeden obraz, i to celowo: po jego śmierci pokój uchodził za «pokój samobójcy» i nigdy więcej nie został wynajęty na stałe. Zwiedzanie trwa niecałe pół godziny, a wychodzi się stamtąd innym człowiekiem.

Praktycznie: otwarte od początku marca do końca listopada, od środy do niedzieli, przed południem i po południu z przerwą. Wstęp 10 €, ulgowy 8 €, do 12 lat bezpłatnie. Wpuszczani są w małych grupach, latem warto zarezerwować z wyprzedzeniem. W tym samym budynku mieszczą się restauracja i mała księgarnia.

Kościół, który już znasz

Kościół w Auvers od strony absydy – dokładnie ten widok, który malował Van Gogh. Przed nim tablica z Polem pszenicy z krukami.

Pięć minut pod górę stoi Notre-Dame-de-l’Assomption — kościół z obrazu, który wisi w Musée d’Orsay. Van Gogh malował go od tyłu, od strony absydy, i dokładnie tam stoi dziś tablica z reprodukcją. Staje się przed nią i porównuje: budynek zgadza się co do ostatniej przypory, tylko niebo na obrazie jest zupełnie inne.

Na tym w ogóle polega Auvers. Wieś nazywa siebie muzeum pod otwartym niebem, a takie tablice stoją w całej miejscowości — każda dokładnie tam, gdzie powstał dany obraz. Biuro informacji turystycznej zrobiło z tego oznakowaną trasę: krótką pętlę po wsi na mniej więcej godzinę i dużą, długości około dziewięciu kilometrów. Obie są bezpłatne, mapę dostaniesz w biurze w Parc Van Gogh albo pobierzesz jako PDF z ich strony.

Sam kościół jest zwykłą świątynią parafialną i poza nabożeństwami nie zawsze jest otwarty — z zewnątrz i tak stanowi ten właśnie widok.

Dwa groby

Vincent i Theo, obok siebie przy cmentarnym murze. Słoneczniki przynoszą odwiedzający.

Z placu kościelnego droga prowadzi dalej w górę, poza wieś, najpierw między murami, potem między polami. Po jakichś trzystu metrach dochodzi się do cmentarza. Leży on na płaskowyżu, pośrodku pól uprawnych, i wygląda raczej jak ogrodzony kawałek pola niż cmentarz.

Przy lewym murze stoją obok siebie dwa jednakowe, skromne kamienie: Ici repose Vincent van Gogh 1853–1890 i obok Ici repose Theodore van Gogh 1857–1891. Oba groby porasta jeden dywan bluszczu, a prawie zawsze leżą na nim słoneczniki, które ktoś przyniósł.

Theo pierwotnie wcale tu nie leżał. Zmarł pół roku po bracie w holenderskiej klinice i został pochowany w Utrechcie. Dopiero w 1914 roku jego wdowa Johanna kazała go przenieść tutaj, obok Vincenta. Bluszcz podobno pochodzi z ogrodu doktora Gacheta.

Cmentarz jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Pole pszenicy

Płaskowyż za cmentarzem, w kwietniu świeżo zaorany. Latem stoi tu zboże.

Idź dalej, mijając cmentarz, a po dwustu metrach staniesz na otwartej równinie. To pole z obrazu Pole pszenicy z krukami — tego ze stadem czarnych ptaków i trzema drogami, który długo uchodził za jego ostatni.

To zupełnie zwyczajne pole. Zależnie od pory roku stoi na nim zboże albo leży świeżo zaorana, brunatna ziemia. Właśnie to robi wrażenie: widać, jak niewiele zastał i jak wiele z tego zrobił.

Jego naprawdę ostatnim obrazem był zresztą inny. Korzenie drzew przedstawiają skarpę przy Rue Daubigny, którą w 2020 roku odnaleziono dzięki starej pocztówce. To miejsce leży jednak na terenie prywatnym — można je zobaczyć z drogi, ale nie wolno tam wchodzić.

Co jeszcze warto zobaczyć

Ogród zamku w Auvers.

Jeśli zostajesz na cały dzień, warto dodać cztery adresy. Każdy ma własne godziny i żaden nie jest czynny w poniedziałki — sprawdź przed wyjazdem, co działa w twoim dniu.

• Dom doktora Gacheta. Dom lekarza z ogrodem, który Van Gogh malował wielokrotnie. Otwarty w półroczu letnim, od środy do niedzieli, wstęp około 5 €.
• Château d’Auvers. Zamek nad wsią prezentuje dużą wystawę immersyjną o impresjonizmie i o tym, co Van Gogh po sobie zostawił — projekcje, muzyka, sale, po których chodzi się w środku obrazów. Wstęp około 12 €, ulgowy mniej więcej 7 €, na godziny i z rezerwacją online. Od wtorku do niedzieli, w poniedziałki zamknięte. Sam ogród zamkowy z fontanną wart jest nadłożenia drogi.
• Muzeum absyntu. Małe, osobliwe i zaskakująco dobrze zrobione — absynt był trunkiem tych malarzy, a muzeum tłumaczy dlaczego. Około 6 €, otwarte w półroczu letnim.
• Daubigny. Charles-François Daubigny mieszkał tu na długo przed Van Goghiem i to przez niego Auvers w ogóle stało się wsią malarzy. Jego dom-pracownia jest otwarty w weekendy, a noszące jego imię muzeum mieści się obecnie w lokalu zastępczym i jest bezpłatne.

Pomnik Van Gogha w Parc Van Gogh, naprzeciw biura informacji turystycznej.

Propozycja planu dnia

Kolejność, która nie wymaga zawracania i umieszcza podejście na początku, póki jeszcze masz siły:

• Przyjazd przed południem. Z dworca do biura informacji turystycznej w Parc Van Gogh po mapę, mijając pomnik Van Gogha.
• Auberge Ravoux — pokój numer 5, pół godziny.
• Obiad we wsi. Restauracja w zajeździe serwuje w porze obiadowej, wokół są brasserie; kto chce, zabiera piknik nad Oise.
• Pod górę: kościół, potem cmentarz, potem pola. Licz na dobrą godzinę, a z przystankami raczej więcej.
• Z powrotem do wsi — do domu Gacheta i do zamku.
• Wieczorny pociąg do Paryża.

Łącznie wychodzi cztery do pięciu kilometrów pieszo. Na pół dnia wystarczy trasa podstawowa — Ravoux, kościół, cmentarz, pola — wtedy zamkniesz się w jakieś trzy godziny, ale bez muzeów.

Kiedy jechać, a kiedy nie

• Najlepszy okres: od kwietnia do października, od środy do niedzieli. W weekend kursuje pociąg bezpośredni, i tylko wtedy otwarta jest pracownia Daubigny’ego.
• Poniedziałek i wtorek odpadają. Ravoux, Gachet i zamek są zamknięte. Zostają kościół, cmentarz i pola — ładnie, ale to połowa programu.
• Zimą prawie wszystko zamyka się do marca. Kościół, cmentarz i równina są oczywiście dostępne, a pole pod niskim styczniowym niebem ma swoją siłę. Ale wtedy nie planuj całego dnia.
• Podejście pieszo: droga na cmentarz to prawdziwe wzniesienie, miejscami nieutwardzone. Dla wózków i osób słabo chodzących ta część odpada; centrum wsi i zamek są za to płaskie.

Gdybyś chciał zostać na noc

Większość wraca wieczorem do Paryża i to najrozsądniejsze rozwiązanie. Ale kto chce zobaczyć wieś wczesnym rankiem, bez jednodniowych gości — a to zupełnie inne miejsce niż o trzeciej po południu — znajdzie na miejscu kilka małych adresów.

I jeszcze jedna myśl na koniec: jeśli w Paryżu i tak wybierasz się do Musée d’Orsay, zrób to w tej kolejności. Najpierw Auvers, potem Orsay. Stanąć przed Kościołem w Auvers po tym, jak dwa dni wcześniej obeszło się prawdziwy budynek dookoła — to doświadczenie zupełnie osobnego rodzaju.

» CZYTAJ TAKŻE – 7 uroczych wiosek w pobliżu Paryża